Archivos de la categoría 7 – GEOGRAFÍA y CARTOGRAFÍA

Laguna Canaima y cascadas ( Vista aérea)

PARQUE NACIONAL DE CANAIMA (VENEZUELA) 1ª Parte. FOTOGRAFIAS DE Jesús García Moreno

Hoy les propongo la exploración  fotográfica de  una Ruta espectacular:

El Parque Nacional Canaima es un parque nacional ubicado en el Estado de Bolívar, Venezuela.

Fue instaurado el 12 de junio de 1962 y declarado Patrimonio de la Humanidad  por la Unesco en el año 1994.

El Parque Nacional Canaima fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por ser una reserva natural que cuenta con relieves abruptos especiales y únicos en todo el mundo, los tepuyes. Un tepuy es una montaña plana, que se alza aislada en medio de la planicie, proyectándose varios miles de metros por sobre la selva circundante. Las paredes son casi  verticales, y la cima  se destaca por su casi perfecta horizontalidad. Algunos de ellos se encuentran también en el lado de la frontera brasileña o guyana.

Se extiende sobre 30.000 km² hasta la frontera con la Guyana y Brasil, por su tamaño es considerado el sexto parque nacional más grande del mundo. Cerca de 65 % del parque está ocupado por mesetas de roca llamadas tepuyes. Estos constituyen un medio biológico único, presentando también un gran interés geológico. Sus acantilados escarpados y sus caídas de agua (incluyendo el Salto del Ángel, que es la caída de agua más elevada del mundo, a 1.002 m) forman paisajes espectaculares.

Los tepuyes más conocidos son el Monte Roraima, el más alto y fácil de escalar de todo el parque, y el Ayuan-tepuy, el más visitado, pues en este se encuentra la catarata o caída de agua más alta del mundo, el Salto del Ángel.

Se dice que los tepuy son rocas areniscas y datan del período en que América y África  formaban un supercontinente. A este tipo de relieve se le conoce comúnmente como Macizo Guayanés.

El parque es hogar  un pueblo aborigen de etnia caribe que se llamaba a sí mismo, Pemón. Estos tenían una relación espiritual con los tepuyes, y creían en que eran el hogar de los espíritus “Mawari”.   Los indígenas mostraron a los conquistadores españoles las extrañas formaciones que punteaban la sabana, y, sin poder creer en lo que veían, los europeos preguntaron cómo se llamaban: tüpü, les contestaron, que en pemón significa “montaña”. El vocablo fue adaptado como tepuy, y así se conoce mundialmente hoy a estas impresionantes estructuras geológicas, únicas en el planeta.

El parque está en un sitio lejano de la civilización.   El medio de transporte más común para acceder desde  ciudades cercanas, como Ciudad Guyana, y  recorrerlo, es a través  del aíre y a bordo de  canoas llamadas “curiaras” navegando, primero el rio Carrao y despues su afluente el Churrún, que nos lleva hasta la cascada Churún Merú, más conociada por Salto  Ángel.

Datos extraídos de Wikipedía.[wzslider autoplay="true"]

Rio Carrao con el Kuravaina Tepuy al fondo

 

Laguna Canaima, saltos de Hacha, Wadaima, Golondrina y Ucaima y al fondo los 3 tepuyes que acompañan cualquier vista de Canaima: El Nonoy-Tepuy (Zamuro) a la izquierda, el Kuravaina-Tepuy (Venado) al centro y el Topochi-Tepuy (Cerbatana) con su ligera inclinación a la derecha., ( Vista aérea)

 

 

 

 

Laguna Canaima: Detalle de la playa con las Curiaras (Canoas),

 

Laguna Canaima: Acercándonos al Salto Hacha
Laguna Canaima: Un paseo por el interior de la cascada

VILAFAMÉS: LONGITUD “0″ GRADOS. Por Joan Ferré Verge

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Es conocido que el Meridiano 0 o de Greenwich pasa por Londres y París, pero también por Castellón de la Plana y muy cerca de Vilafamés (o Villafamés) , un pueblo de unos 2.000 habitantes de la comarca de la Plana Alta (Castellón) Su conjunto Histórico-Artístico está declarado como bien de interés cultural.

La primera vez que supe de este lugar, me encontraba con unos amigos contemplando el arco romano de Cabanes, en el antiguo trazado de la Vía Augusta, cuando de repente vimos un pueblo rojizo a no mucha distancia de aquel lugar en dirección S. La curiosidad nos llevó hasta allí no sin antes pasar por un cartel que nos advertía que estábamos cruzando el Meridiano 0.

Al llegar, vimos que, efectivamente, se trataba de un pueblo donde la mayoría de las casas estaban construidas con una piedra rojiza que le daba un aspecto muy característico.

El trazado urbano es muy irregular, destacando las empinadas calles que conducen a la parte superior del pueblo.

Es aconsejable dejar el coche antes de subir y evitar circular por el casco urbano. Desde la plaza de la Fuente, subiremos por la calle principal hasta llegar a la plaza del ayuntamiento. El edificio que ubica la casa consistorial fue una antigua casa señorial construida en el siglo XVI de estilo renacentista valenciano. En su fachada destaca el reloj i la sobriedad de sus ventanas.

Desde aquí podemos seguir subiendo hasta llegar al castillo de origen árabe y conquistado (¡cómo no!) por Jaime I el Conquistador. A los pies del castillo se sitúa el barrio del Cuartijo, el lugar donde se construyeron las primeras casa y localizado en el interior de la muralla.

Ya de bajada pasaremos por delante de la iglesia de la Asunción, del siglo XVI.

http://www.vilafames.es/

 

QUÉ VISITAR

El Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni situado en el Palacio del Batlle que fue residencia del administrador real y sede del representante de la Orden de Montesa.  El edificio es de estilo gótico valenciano y cuenta con varios niveles construidos de forma muy irregular. En la práctica totalidad de sus 29 estancias encontraremos una importante colección de pinturas y esculturas de muy diversos artistas del siglo XX. Realmente sorprenderá al visitante. Está gestionado por la Diputación de Castellón.

http://www.macvac.es/

 

OTROS LUGARES DE INTERÉS

En el casco urbano: La Iglesia de la Sangre y la ermita de San Ramón, la Fuente, la Roca Grossa (grande) y los lavaderos públicos situados en alto a la entrada de la población.

En el término municipal: el paraje de la ermita de San Miguel, el Tossal de la Font, las pinturas rupestres del Abrigo del Castillo, los Estrechos y el rincón de Rata, fuente de las Picas, etc.

 

DÓNDE COMER

-Mesón de Villafamés, justo enfrente Fuente. Cocina tradicional.

-Restaurante Germán II.

-Bar-Restaurante Tívoli.

-Restaurante Casa Ángel.

-Restaurante l’Espígol Plaça.

-Restaurante Mesón San Miguel.

-Restaurante Pinar Verd.

-Café el Mirador.

-La Tasca del Puerto en el Grao de Castellón. Cocina tradicional marinera. Corría el año 1977 cuando me llevaron a cenar a dicho restaurante y todavía hoy lo recuerdo con nostalgia debido a la grata impresión que me llevé: http://www.tascadelpuerto.com/

 

DÓNDE ALOJARSE

-Hotel El Rullo.

-Hotel rural l’Antic Portal.

-Hotel El Jardín Vertical.

-Hotel El Molino de Vilafamés.

 

QUÉ COMPRAR

El Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni dispone de una tienda de regalos y recuerdos.

Vino y aceite de la Cooperativa Agrícola de San Isidro.

Bollería dulce y salada, pasteles y tartas en la pastelería Rafael Galindo: http://www.rafaelgalindo.com/

 

QUÉ HACER:

Existen diversos circuitos para recorrer en bicicleta.

 

CUÁNDO IR:

Las fiestas patronales en honor de la Ascensión de la Virgen y del Cristo de la Sangre se celebran a mediados del mes de agosto, las de la Vendimia, por San Miguel, a finales de septiembre y las de San Antonio Abad, a mediados de enero.

También se celebra la feria del Vino y del Aceite durante algunos sábados de los meses de marzo y abril.

 

ALREDEDORES

Parque Natural del Desert de les Palmes.

http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?nodo=2980

 

EL DATO

A unos 34 kilómetros en dirección norte, está el pueblo de Les Coves de Vinromà. A finales del año 1947 ocurrieron unos hechos que se conocen como el Miracle (Milagro) de les Coves. De hecho no fue tal, pero debido a los precedentes de Lourdes y Fátima, se creó una gran expectación y hasta allí acudieron gentes de muchos lugares. Según cifras bastante fiables se congregaron unas 300.000 personas entre devotos y curiosos. Mis padres todavía se acuerdan de los hechos.

http://www.cuevascastellon.uji.es/adjuntos/covesv_miracleinternet.pdf

CÓMO LLEGAR

Vilafamés se encuentra a 25 Km. de Castellón de la Plana y a 65 de Valencia.

DESDE VALENCIA: Pasando Valencia, a la altura del Área de Sagunto, la carretera se bifurca en dos: a la izquierda sale la autopista de peaje AP7 y a la derecha la autovía A7.

- Coger la Autovía A7 y seguir por ella sin tomar ninguna desviación (cualquier duda siempre a la izquierda), antes de llegar a Castellón se accede a la CV-10 dirección La Pobla Tornesa y nos desviaremos en la salida 33 que pone Valld’Alba, Vilafranca, Vilafamés tomaremos la CV-15 dirección Vilafamés y a escasa distancia coger la CV-160 que conduce directamente a nuestro destino.

DESDE BARCELONA: Salida de la autopista por Castellón Sur y coger la CV-10 dirección La Pobla Tornesa y nos desviaremos en la salida 33 que pone Valld’Alba, Vilafranca, Vilafamés tomaremos la CV-15 dirección Vilafamés y a escasa distancia coger la CV-160 que conduce directamente a la población de Vilafamés.

Si queremos ahorrarnos autopista, podemos coger la Autovía A-7 en aquellos tramos que nos sea posible, como por ejemplo, salir de la AP-7 en el peaje de Vinaròs-Ulldecona (CV-102) A partir de allí y aunque existen rutas alternativas, mejor retroceder hasta Vinaròs (N-340) y coger la carretera de Morella (N-232) que abandonaremos al llegar a Sant Mateu para coger a la salida de la población la Autovía A-7.

 

OTROS ENLACES

http://es.wikipedia.org/wiki/Villafam%C3%A9s

http://www.turismodecastellon.com/

http://comunitatvalenciana.com/donde-ir/castellon

 

BEL, LA OTRA TINENÇA. Por Joan Ferré Verge

 

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Bel, situado dentro del término municipal de Rossell (comarca del Baix Maestrat, provincia de Castellón) está situado a unos 900 metros de altura y es el único núcleo de población perteneciente a la subcomarca de la Tinença de Benifassà que no se accede desde La Sénia.

Cuando decidí visitarlo, no esperaba encontrarme con los impresionantes paisajes se descubrieron ante mis ojos y terminaron captaron mi cámara fotográfica. Esperaba encontrarme con un pueblo perdido entre las montañas, despoblado y casi en ruinas. No fue exactamente así.

Lo primero que me sorprendió fueron las inmensas panorámicas que pude ver desde la serpenteante carretera de acceso. Tan sorprendentes son que, a menudo paraba mi coche en medio de la carretera (no tenía otra opción) para sacar fotos. En una ocasión, paré donde el paisaje resultaba más impresionante, sin haber advertido de que tan sólo a unos 25 metros más arriba había un mirador: el del barranco de n’Arques desde donde un día claro se alcanza ver el Delta del Ebro, Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y hasta las islas Columbretes.

Durante el trayecto sólo me encontré con tres coches que circulaban en convoy. Me fijé que los dos primeros tenían matrícula extranjera y, finalmente, una vez ha había pasado el potencial peligro que supone cruzarte con algún vehículo en una carretera tan estrecha, vi que el tercero tenía matrícula de Finlandia, por lo que deduje que los tres debían de ser de la misma nacionalidad. Entonces, lo primero que se te viene a la cabeza es: ¿Qué narices hacen aquí estos fineses?

Tal como suele pasar cuando llegas  a un pueblo de montaña, momentos antes, de repente, la carretera se vuelve más horizontal, debido a que los pueblos suelen ocupar los escasos llanos que existen en aquellas latitudes.

Dejé mi coche a la entrada del pueblo,  junto a la iglesia de S. Jaime, de estilo románico, como la mayoría de las de la zona y cruce la calle principal, prácticamente la única existente. La segunda sorpresa fue ver que todas las casas están restauradas lo que le da un encanto añadido. Una de ella tenía un rótulo colgado donde se podía leer: Casa de la Vila. Un poco más adelante una taberna, el único establecimiento del lugar.

Al final de la calle otro mirador, el de la Era. La vista des de allí no es tan impresionante como las que había visto anteriormente, pero tampoco te deja indiferente. En el fondo del valle, aparte de vacas, una construcción que incluso desde lo alto se distingue con facilidad: unos lavaderos públicos. Para acceder a ellos se debe descender por un empinado camino de bastante mal estado y no apto para la mayoría de vehículos. Este tipo de instalación es muy común en la mayoría de pueblos de la provincia de Castellón. Al legar abajo vi que estaban restaurados pero en desuso y en una pila adyacente que se encontraba en la intemperie encontré hielo, al igual que en algunos chacos que había dejado atrás, lo que demuestra que, aunque este año sea un invierno muy benigno en el NE de la Península, por la noche la temperatura baja de los 0º.

 

DÓNDE COMER

En Bel, como hemos visto, hay una taberna: Font de l’Ós (imprescindible reservar) Teléfonos: 682 526 661 y 609 403 079.

Rossell dispone de varios restaurantes y otros establecimientos donde poder comer: Les Sorts, Can Joan, Lo de Juanma, Grèvol, Lounge bar Avenida.

En Ulldecona Restaurant les Moles del chef Jeroni Castell. 1 estrella Michelín concedida el pasado noviembre y 1 sol de la guía Repsol.

http://www.lesmoles.com/

En el barrio Castell L’Antic Molí de Vicent Guimerá. Cocina de autor.

http://www.anticmoli.com/

 

DÓNDE ALOJARSE

En Rossell existen varios establecimientos rurales como Can Joan, Mas del Coll, Angelita y Casa Begoña.

Más información en el portal: www.evadirte!.com (Comarcas de Els Ports y el Maestrat)

En La Sénia:

Hotel Nova Sénia (***)

En Vinaròs:

Vinaròs Playa (****)

Vinaròs Elite (****)

Hotel Crystal Park (***)

Nou Casablanca (**)

La Bolera (**)

Roca (**)

Teruel (**)

 

QUÉ HACER

Si eres aficionado a los largos paseos ya sea a pie o con BTT, por esos lares te encontrarás con un enorme paraíso. Hay diferentes rutas señalizadas y que conducen a los diferentes pueblos de la Tinença de Benifassà y a otras poblaciones como Vallibona.

Y con coche se puede hacer la ruta de los miradores.

 

QUÉ VISITAR

En Rossell la iglesia de los Sants Joans de fechada barroca y la ermita de Sant Marc.

Por supuesto el resto de la Tinença de Benifassà: La Pobla de Benifassà, El Ballestar, El Boixar, El Coratxà, Fredes y Castell de Cabres.

En Traiguera el real santuario de la Virgen de la Salud.

Sant Mateu.

Peñíscola.

Morella.

 

QUÉ COMPRAR

En Sant Rafel del Riu cerveza artesanal Fran & Luis.

http://www.cervezafranluis.com/?lang=es

Aceite de la cooperativa olivarera El Progreso de Rossell.

Muebles y complementos. Tanto en Rossell (Cases del Riu) como en La Sénia.

 

EL DATO

En el año 1996, el escritor y amigo Manel Ollé publicó el Llibre de les Abelles (El libro de las Abejas) –Editorial Abadia de Montserrat- con la participación de tres habitantes de Bel: Asunción Gascó Adell y los hermanos José y María Gavaldá Mariné. José era pastor, además de abejero y afirmaba tener una boina mágica con la que atraía a los enjambres de abejas.

 

EL APUNTE HISTÓRICO

Durante los años posteriores a la Guerra Civil, en estas montañas hubo una gran actividad por ser refugio de maquis. Efectivamente, la Asociación Guerrillera del Levante y Aragón (A.G.L.A.) tenía su base de operaciones en una amplia zona montañosa a caballo de Aragón y Valencia. A veinte y pocos kilómetros de Rossell está el pueblo de Vallibona, lugar de nacimiento de quien fue uno de los maquis más famosos: La Pastora. La Pastora era el sobrenombre con el que se conocía a Teresa / Florencio Pla Mesegué, sin duda alguna el maqui sobre quien más relatos se han publicado.

http://www.lagavillaverde.org/centro_de_documentacion/territoriomaquis/rutas/rutasguerrilleras.htm

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/01/09/pastora-maquis-castello/772157.html

 

CÓMO LLEGAR

El único acceso en coche a Bel es desde Rossell. Para llegar la mejor opción es coger la A-7 hasta la salida de Vinaròs/Ulldecona, continuar hasta Ulldecona y al llegar a esta población de Tarragona coger la carretera de La Sénia hasta llegar al barrio Castell. Una vez allí, se ha de cruzar el río Sénia por Sant Rafel del Riu y continuar hasta la salida de la población para, finalmente, continuar hasta Rossell i Bel.

 

LA FRASE

 

Se dice que a Bel amb el dit toquen el cel (con el dedo tocan el cielo), obviamente por la altura en que se encuentra situado el pueblo.

 

MÁS INFORMACIÓN:

http://www.rossell.es/web/

www.benifassa.es

http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=4324&

https://www.facebook.com/descobrixrossell

 

3 Bel

BECEITE: NATURALEZA EN ESTADO PURO. Por Joan Ferré Verge

 

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Escondida entre las montañas de els Ports que algunos apellidan de Tortosa-Beceite y a 579 metros de altura, encontramos un pequeño pueblo de apenas 700 habitantes dotado de los ingredientes necesarios para que el visitante pueda disfrutar ampliamente de su visita.

Beceite pertenece a la comarca del Matarraña turolense y se encuentra a poca distancia de su capital: Valderrobles.

El Matarraña (la otra denominación oficial es Matarranya), es la comarca donde los pueblos tienen dos nombres, ya que en ella, por ser limítrofe con la provincia de Tarragona, además del castellano también se habla el catalán, aunque últimamente se han empeñado que se hable la Lengua Aragonesa Propia del Área Oriental (LAPAO) Así, Beceite también puede aparecer como Beseit.

SONY DSCBeceite tiene una estructura urbana propia de un pueblo medieval, complementado con otros barrios y urbanizaciones. Antes de entrar en el casco histórico, a la derecha está la ermita de Santa Ana del siglo XVI, que da nombre al arrabal y junto a ella, el puente que desde el siglo XV que permite a sus habitantes no quedar aislados durante las avenidas del río Matarraña.

SONY DSCUn poco más allá del puente y después de traspasar el arco de Villanueva, el primero de los arcos medievales que tiene al pueblo, nos encontraremos con lo que seguramente es la calle principal. En ella tenemos algunos establecimientos para poder comer y dormir más conocidos. Uno de ellos, la Antigua Posada la Roda, es conocido popularmente por el de la Tía Cinta que antaño fue lugar de encuentro casi obligado de la mayoría de excursionistas que recorrían aquellos lares.

DSC01999Para llegar al centro neurálgico del pueblo habremos de subir empinadas escaleras y cuestas (dependiendo de la calle por la que decidamos ir) En algunos casos podremos ver restos de su antigua muralla y más arcos. Ya en la plaza de la Constitución, encontraremos la iglesia parroquial de S. Bartolomé y, justo en frente, la sede del ayuntamiento sobre lo que fue la antigua lonja (en la parte posterior de éste) Y un poco más abajo unos curiosos lavaderos cuya agua llega del río por medio de una acequia.

DSC01983Al lado de la iglesia sale un serpenteante callejón que da a la parte posterior de lo que fue un antiguo palacio episcopal y ahora reconvertido en bar, biblioteca y sede de alguna de las entidades del pueblo.

Pero Beceite no sería lo que es sin el Parrizal. El Parrizal es el espacio natural más conocido, importante e imponente de Beceite. Cuando penetras en él parece que no tenga final ya que puedes pasarte horas recorriéndolo hasta llegar a la fuente del Teix (en castellano Tejo, una de tantas fuentes con el mismo nombre que se pueden encontrar en el macizo de els Ports)

Cuando se llega al Parrizal te topas con un amplio descampado donde puedes dejar el coche para continuar la excursión a pie por el cauce del río Matarraña, uno de los ríos mejor conservados de Europa. La primera parte del recorrido es fácil e incluso pueden hacerla los niños y la gente mayor, ya que unas pasarelas encastadas en las rocosas paredes permiten salvar el río sin tener que mojarte. Pero el gozo acaba rápido y entonces comienza la aventura. En algunos tramos el cauce del río se convierte en un cañón con paredes de hasta 60 metros de altura donde, forzosamente, para seguir, tienes que meterte en sus frías aguas (aunque sea verano)

 

 

 

 

OFICINA DE TURISMO

Está situada en la avenida David Millán, a la entrada del municipio, pero sólo abre durante la temporada turística. Mientras, en las dependencias municipales se dará al viajero toda la información que precise respecto al pueblo y sus alrededores.

 

DONDE COMER Y ALOJARSE

La Fábrica de Solfa. Hotel rural con encanto junto al puente medieval. También tiene el servicio de restaurante. http://www.fabricadesolfa.com/

La Font del Pas. Hotel rural y restaurante. http://www.fontdelpas.com/

Antigua Posada la Roda (Tía Cinta) Pensión. http://www.antiguaposadaroda.com/

Fonda Urquizu. Fonda. http://www.fondaurquizu.com/

Restaurante Racó del Tosca. Restaurante y habitaciones. http://www.racodeltosca.com/

También hay alojamientos de turismo rurales y bares.

 

LOS PERSONAJES

Luis Buñuel, cineasta nacido en Calanda (Teruel) visitaba con frecuencia Beceite hospedándose en el de la Tía Cinta con quien le unía una gran amistad.

David Millán Gascón, campeón del mundo de biketrial en 1999 y varias veces campeón de España (1996, 1998, 1999, 2000 y 2001), Aragón y Catalunya.

 

QUÉ VISITAR

El conjunto histórico de Beceite no trasladará a varios siglos atrás, pero no hay que perderse sus espacios naturales: El Parrizal, La Pesquera en el río Ulldemó, la Font de la Rabosa y el pantano de Pena.

Otros lugares de interés son las pinturas rupestres de La Fenellosa, los fortines de las Guerras Carlistas y la galería de arte de la Antigua Fábrica de Noguera en el arrabal de Santa Ana, junto al puente.

 

QUÉ COMPRAR

En Beceite se elaboran los turrones artesanos Foz de yema y mazapán.

Para los aficionados a la lectura y los que quieran conocer en profundidad la comarca del Matarraña y las adyacentes, es muy recomendable la visita a la Librería Serret de Valderobles, regentada por Octavio Serret.

 

EL DATO

Beceite, junto con Valderrobles (Vall-de-roures) y Peñaroya de Tastavins (Pena-roja), son los tres pueblos turolenses que pertenecen a la Mancomunidad de la Taula del Sénia, integrada por la mayoría de los pueblos del N de Castellón y el S de Catalunya.

 

http://www.tauladelsenia.org/

 

 

OTRAS CURIOSIDADES

De la comarca del Matarraña, concretamente del pueblo de Mazaleón (Massalió) era uno de los mecánicos del 12+1 (*) veces campeón del mundo de motociclismo Ángel Nieto cuando corría con Derbi. Su hijo, Sergi Mingote es el alcalde de Parets del Vallès (Barcelona) y uno de los pocos españoles que ha subido hasta la cima del Everest y no una, sino dos veces.

 

(*) Ángel Nieto ganó 13 campeonatos del mundo de motociclismo, la mayoría con una moto Derbi, pero por superstición prefiere decir 12+1.

 

 

ALREDEDORES

Es obligada la visita a Valderrobles. Su casco antiguo alberga la mayoría de los edificios más notables, como la sede del ayuntamiento, Fonda la Plaza (una de las más antiguas de España), el castillo-palacio episcopal, basílica de Santa María la Mayor, etc. Y, en general, toda la comarca del Matarraña.

En la Comarca vecina de la Terra Alta (Tarragona) no perderse la visita a Arnes y Horta de Sant Joan.

 

http://www.valderrobres.es/InternetRural/valderrobres/home.nsf

 

http://turismomatarraña.es/

 

CÓMO LLEGAR

Se accede al pueblo por la carretera local A-2412 desde Valderrobles.

Desde Barcelona o Valencia, por la AP-7, N-340 hasta La Aldea (Tarragona) Seguiremos dirección a Tortosa y, a partir de allí, por la C-12 (cruzando el puente del Ebro) hasta el cruce que lleva a Prat de Comte, Horta de Sant Joan, Arnes y Valderrobles.

Desde otros puntos del interior se habrá que llegar primero a Alcañíz. Desde Zaragoza por la N-211 y desde Madrid por la N-232, N-420 o N-211 y después continuaremos por la N-420 o N-232, que abandonaremos a medio camino para continuar por la A-231 hasta Valderrobles.

La localidad de Beceite se encuentra situada a 189 Km. de Teruel y 145 Km. de Zaragoza. Desde Valencia se deben recorrer por carretera 217 Km. y desde Madrid y Barcelona, 412 y 224 Km. respectivamente. (Las distancias son orientativas ya que en algunos casos se ha calculado a partir de rutas alternativas)

Y los más aventureros pueden llegar hasta Beceite por el Sendero de Gran Recorrido GR-8 (Beceite-Villel)

 

OTROS ENLACES

http://www.beceite.es/

 

http://es.paperblog.com/beceite-teruel-1767569/

 

http://www.matarranyaturismo.es/

 

 

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DESDE CANAIMA HASTA EL SALTO ÁNGEL. 3ª PARTE. Fotografías por Jesús García Moreno.

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En el sector Occidental del parque nacional Canaima, está el Auyantepuy, uno de los tepuyes más conocidos. (Los tepuyes son unas  montañas extraordinariamente arcaicas,  planas , en forma de muela, recortadas por  inmensas paredes verticales.) De ese tepuy nace el Salto Angel, con sus 979 metros de caída libre, el más alto del mundo.

 

 

Aún nos falta una marcha por la selva para  para llegar al pie del salto Ángel. Debemos cruzar varios riachuelos de aguas rojizas, caminando sobre las rocas y raíces   El recorrido es de una hora aproximadamente. La primera mitad en plano y la segunda en subida.

 

Finalmente llegamos a la base del Salto Ángel,  Estamos en el mirador del Salto, en la base, donde una lluvia formada por el agua de al cascada nos moja levemente refrescándonos del sofocón  de la subida en  la que la humedad ambiente(cercana al 100%) y la alta temperatura,  nos ha hecho sudar de verdad.

 

El espectacular,  Salto Ángel tiene ese nombre, en honor a su  descubridor en 1937, el aventurero y aviador norteamericano Jimmy Angel que allá por 1937, cuando sobrevolaba la selva con su avioneta, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en su altiplanicie.  Sin embargo, los indígenas de la zona, los Pemones, ya lo conocían anteriormente y lo habían bautizado como Churún Merú.

 

 

Para alcanzar este maravilloso paraje selvático, hemos tenido que realizar un viaje de una hora y 40 minutos en en avioneta, desde Ciudad Bolivar a orillas del caudaloso Río Orinoco Hasta el Campamento de Canaima  en territorio Pemón.  Luego un viaje en canoa desde el puerto Ucaima en Canaima hasta el Ayuan-tepui , y que dura   más  de 3 horas de navegación  por el río Carrao y por el Churún.  Una vez en  el campamento de la Isla Ratón, en en río Churun, para alcanzar  el mirador del Salto Ángel y poder bañarse en la poza que se forma bajo la cascada,  se debe caminar  una hora a través de la selva.  finalmente , cuando la noche había  caído sobre la selva y la oscuridad se podía tocar a nuestro alrededor, alcanzamos el campamento.

 

 

 

 

 

 

 

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DESDE CANAIMA HASTA EL SALTO ÁNGEL. 2ª PARTE . Fotografías por Jesús García Moreno.

Desde el Campamento de Canaima, habitado por los Indios Pemones, los cuales  tienen la responsabilidad de la   organización y son los  guías de la ruta.

Esperando para abordar la canoa en el Río Carrao

Salimos a primera hora de la mañana, por encima de las cascadas, para realizar un viaje en canoa a motor  de aproximadamente unas cinco horas, con parada para realizar un pic-nic. El trayecto nos llevo sobre las aguas del río Carrao, ancho y tranquilo,  durante el primer tramo.

Anthony el guía y el piloto, río arriba

 

, luego , ya en el río Churún   se adentra  en una zona de selva espesa,  presenta zonas de rápidos con fondo pedregoso,  y que, al ser época de inicio de las lluvias, la escasa profundidad hacia que las hélices golpearan con las piedras del fondo, deteriorándolas  y haciendo que se detuviera el motor, y quedando la barca a la deriva por momentos.

 

Observando la quietud del paisaje con la canoa detenida

La espectacularidad de la vegetación que se avanzaba  reflejándose sobre las aguas rojizas del río, la grandeza del paisaje te sitúa en una dimensión que oscila entre la sensación de pequeñez y la capacidad de interactuar con la realidad sometiéndote a sus dictados como algo inevitable.

 

Planta autóctona

 

Había que adaptarse Los 29/30ºC. de la temperatura ambiente  y el 90% de humedad, el sudor profundo, la carga de la  mochila y la botella de agua.

Tepuis cortados a pico, vigilando desde la altura.

 

A la llegada al campamento en isla Ratón, nuestro piloto reparando la hélice .

 

EL piloto reparando la hélice deteriorada. en el campamento Isla Ratón